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유물

너울은 조선 시대 여성의 내외용 쓰개류의 일종이다. 광의의 너울은 드리우는 천과 갓 같은 것에 드리운 입자를 총칭하기도 한다. 하지만 협의의 너울은 드리우는 천만을 말한다. 너울에 관한 기록은 이수광의 책 『지봉유설』에 처음 보인다. 조선 시대 초에는 궁중과 양반계급 여인들이 외출할 때 얼굴 가리개로 사용했다. 조선 시대 말에는 궁중가례와 능행 및 궐내에서 착용했다. 형태는 갓 위에 사각형의 천을 씌운 것으로, 위보다 아래가 약간 넓은 자루형이다. 길이는 어깨까지 오며 눈 위치에 밖을 내다볼 수 있도록 비치는 옷감을 대었다.

노리개는 저고리고름이나 치마허리에 차는 부녀자들의 장신구이다. 조선시대 여성의 장신구는 이전 시대에 많이 애용하던 목걸이나 귀걸이가 쇠퇴하고 대신 노리개가 다양하게 발달했다. 띠돈과 끈 및 주체가 되는 패물·매듭·술로 구성된다. 패물의 개수에 따라 한 개로 된 단작 노리개, 세 개가 한 벌로 된 삼작노리개가 있다. 금·은·백옥·비취옥·금패·산호 등의 재료를 사용한다. 다채로운 색상과 귀한 패물을 사용하여 다양한 형태와 문양을 표현한 노리개는 단조로운 우리나라 의상에 화려하고도 섬세한 미를 더해준다. 궁중에서부터 평민에 이르기까지 애용되었던 장신구이다.

노방주는 근대부터 새롭게 사용되기 시작한 가벼우며 반투명한 평견 직물이다. 주로 가는 생사로 제직하지만 제직 후 정련하기도 한다. 노방주는 현대 한복용 옷감으로 이어지며 1980년대 이후 사계절 원단 한복이 유행하면서 한복의 겉감은 물론 안감에도 널리 사용되고 있다. 노방주의 초기 기록은 『탁지준(度支準折)』과 『발기』 , 『조선휘보(朝鮮彙報)』 등에 보인다. 『발기』에 남자 바지나 여성 단속곳 등에 사용하였다고 기록되었으나 기록 빈도 및 수량이 매우 적은 것으로 미루어 1900년 무렵에는 널리 사용되지 않았음을 알 수 있다.

조선시대에 왕비 및 정3품 이상의 정처(正妻)가 입던 겉옷. # 내용 『국혼정례(國婚定例)』에 중궁전 의대(衣襨)로서 대홍향직흉배금원문노의(大紅鄕織胸背金圓紋露衣)·대홍향직흉배겹장삼(大紅鄕織胸背裌長衫)·겹오(裌襖)·중삼(中衫)·경의(景衣)·겹면사(裌面紗)·댕기［首紗只］·고쟁이［串衣］·저고리·치마·겹이의(裌裏衣)·세수장삼(洗手長衫)·활삼아(濶衫兒)·삼아(衫兒)·대요(帶腰)·대(帶)·노의대(露衣帶) 등이 보인다. 그런데 이 것은 중궁전 법복(法服)으로 되어 있는 적의(翟衣)·별의(別衣)·내의(內衣)·폐슬(蔽膝)·대대(大帶)·수(綬 ...

놋쇠와 가죽을 재료로 만든 신. # 내용 ‘협금혜(挾金鞋)’라고도 한다. 당상관의 상복(常服)에 신었다고 ≪경국대전≫에 기록되어 있다. 모양은 태사혜(太史鞋)와 비슷하고 창은 징신과 같이 촘촘히 징을 박았다.

놋쇠로 만든 신. # 내용 유혜(鍮鞋)라고도 한다. 놋신은 이(履)의 일종으로 삼국시대부터 착용된 신이다. 대개 금동(金銅)으로 만들었고, 조각과 도금을 하여 장식성을 높였다. 무겁고 단단한 금속제의 신발이므로, 실용성보다는 의식용 의기(儀器)로 존재하였던 신이다. 문헌의 기록에 보면 ≪삼국사기≫ 색복조에 진골대등(眞骨大等)은 은문백옥(隱文白玉)을 금하고, 육두품(六頭品)은 오서유철동(烏犀鍮鐵銅)을 사용한다고 기록되어 있어 유제(鍮製)인 놋신은 혁제·포마제·포백제·금동제·토제(土製) 등과 더불어 존재하였음을 알려준다. 백 ...

누비는 옷을 지을 때 겉감과 안감을 겹치거나 사이에 솜을 넣어, 줄지어 바느질하는 기법이다. 누비는 방한, 보호, 호신, 장식 등의 용도로 사용하였다. 누비 간격에 따라 잔누비(세누비), 중누비, 드문누비로 나뉘며, 누빈 형태에 따라 오목누비, 납작 누비로 구분되고, 재봉 방법에 따라 홈질 누비와 박음질 누비로 나뉜다. 또한 솜의 첨가 유무로 완성된 옷을 솜 누비옷 또는 겹누비옷으로 구분한다.

누비장은 누비 기법으로 바느질을 하는 장인이다. 일반 바느질은 물론 누비는 기술을 겸한 특수한 장인이다. 누비는 옷감의 강도와 보온을 위해 사용된 기법으로 우리나라에는 삼국시대부터 사용되었다. 누비는 기법이 단순하고 쉽지만 세탁 후 바느질 모양이 틀어지지 않고 솜에 의해 시접 자국이 생기지 않아 실용적이다. 근대 이후 손누비는 대중화되지 못했고, 1910년 이후에는 재봉틀의 사용으로 기계 누비가 유행하기도 하였다. 누비장은 1996년 국가무형유산으로 지정되었다. 고 김해자는 1996년 중요무형유산 기능보유자로 지정받아 생전에 활발히 홛동하였다.

눈썹과 속눈썹에 바르는 화장품. # 내용 검정색의 안료로 만든다. 언제부터 눈화장에 사용하였는지 확실히 알 수는 없으나 신라시대 여인들이 눈썹화장을 하였으며, 고구려벽화 인물상의 눈썹이 가지런한 점으로 보아 삼국시대에는 널리 사용된 것으로 추측된다. 우리 나라 사람들은 인상만으로 그 사람의 품성과 운명마저 판단하는 버릇이 있다. 인상을 좌우하는 것이 눈썹이므로 눈썹의 형태를 매우 중시하였다. 일반적으로 남자의 눈썹은 숱이 많고 八자형이면 무난하게 여기고, 여자의 눈썹은 가늘고 동그랗게 휘어지면 좋게 여긴 바, 『규합총서』에 ...

능(綾)은 능조직(綾組織)으로 제직된 견직물이다. 삼국시대와 고려시대를 대표하는 직물 품종이었으나 조선시대에 단(緞) 직물이 유행하면서 점차 사용 범위가 줄어들고, 조선 후기에는 제직이 단절된다. 능은 제직법에 따라 무문능, 문능, 이색능 등의 종류가 있다.

세탁된 옷감을 방망이로 두들겨 다듬는 생활풍습. # 내용 한자어로는 ‘도침(擣砧)’이라고 한다. 우리 나라의 옷은 평면 구성으로 이루어졌으므로 세탁 때마다 바느질한 모든 솔기를 뜯어 빨고 새로 옷을 만들어 입는다. 그러므로 풀을 먹여 새 옷감과 같이 올이 바르고 윤기 있게 손질하는 다듬이질이 발달하게 되었다. 가족의 옷 손질과 바느질 솜씨는 그 집 주부의 안목을 표현하는 일이었다. 주부는 부지런히 가족의 옷을 정갈하게 빨고 새롭게 물들여 체형에 맞게 다시 짓거나 계절의 변화에 조화되게 재구성하였다. [ ...

다른 사람의 머리카락을 이용하여 머리를 치장하는 것. # 내용 월이(月伊)·월내(月乃)·월자(月子)라고도 하며 방언으로는 다래 또는 달비라고도 한다. 신라 문무왕 2년(662) 당(唐)의 소정방(蘇定方)에게 하사한 여러 품목 가운데 다리[頭髮] 30냥(兩)의 기록이 있다. 『조선왕조실록』에서 세조 2년(1456) 중국 사신에게 내린 왕의 하사물에 세발장체(細髮長髢)가 있는 것으로 보아 다리는 조선의 특산품이었음을 알 수 있으며, 연산군과 인조·영조 때의 기록으로 궁중의 가례(家禮)와 길례(吉禮)에 다리를 이용한 풍성한 머리가 ...

옷이나 피륙의 구겨진 주름살을 펴는 데 사용되는 기구. # 내용 한자어로는 ‘울두(熨斗)’ 또는 ‘화두(火斗)’라고 한다. 또 『오주연문장전산고』에는 “고무(鈷鉧)는 속명으로 다리우리라고 하며, 불붙은 숯을 넣고 옷감을 펴는 것”이라 하여, 고무라고도 하고 우리말로는 다리우리라 하였음을 알 수 있다. 형태는 쇠붙이로 연엽(蓮葉)대접 비슷하게 만들었는데, 밑이 반반하고 자루가 달려 있으며, 안에는 숯불을 담아 달구었다. 다리미는 예로부터 사용되어 왔던 것으로, 그 유물이 신라고분인 천마총과 백제고분인 무령왕릉에서 출토되었다. ...

다회(多繪)는 끈목을 뜻하는 용어이다. 다회의 단면 형태에 따라 둥근 단면의 끈목은 동다회와 원다회로 구분되며, 단면이 납작하고 넓은 것은 광다회, 납작하나 폭이 좁은 것은 방다회 또는 방승아로 불렸다. 다회에 관한 기록은 조선 초기부터 나타나지만, 다회를 짤 수 있는 다회틀의 실물 유물은 둥근 접시가 설치된 것밖에 남아있지 않다. 그러나 풍속화와 사진, 문헌 등의 자료를 통해 광다회의 직기도 있었음을 알 수 있다. 특히 김준근의 풍속화에 그려진 두 대의 동다회를 동시에 짤 수 있는 반자동식 다회틀은 매우 특이한 구조의 다회틀이다.

단(緞)은 수자 조직(繻子組織)으로 제직된 견직물이다. 단직물은 고려 후기부터 사용되지만 일반화된 것은 조선시대이다. 단의 종류에는 무문단, 문단, 이색단 등이 있다. 현재까지도 단은 자카르식 직조기로 다양한 품종이 생산되어 전통 한복감으로 널리 사용되고 있다.

석주선기념박물관은 단국대학교 부속 기관으로 설립된 제1종 종합박물관이다. 서울 한남동의 단국대학교 캠퍼스에 위치하였던 고고미술 중심의 ‘중앙박물관’과 민속 복식 중심의 ‘석주선기념민속박물관’을 1999년에 통합하였다. 현재 단국대학교 죽전캠퍼스에 자리하고 있으며, 5개의 전시 공간과 4개의 수장 시설을 갖추고 있다. 대학박물관으로서의 특성을 살려 전시, 교육, 연구를 통한 종합적인 문화 공간으로서의 역할을 수행하고 있다.

깃을 둥글게 만든 포(袍). # 내용 4, 5세기 몽고·서역 지방에서 발생하여 수나라와 당나라를 거쳐 우리 나라에는 신라시대 때 김춘추(金春秋)에 의하여 전래되었다. 648년(진덕여왕 2) 공복(公服)으로 채택되어 관직에 있는 사람이나 귀족층이 공청으로 나갈 때 입는 옷이 되었다. 고려시대는 좁은 소매였으나, 공복으로 입게 되면서 넓은 소매도 나왔다. 조선시대도 처음 좁은 소매였다가 16세기 이후부터 넓은 소매가 되고 양옆에 주름 달린 무를 달아 잔등에서 봉합하는 형식을 취하였다. 특히, 조선시대는 공복·상복·시복(時服)에 ...

납작하게 펴진 부채살에 종이나 깁(명주실로 짠 비단)을 붙여서 만든 둥근 모양의 부채. # 내용 원선(圓扇) 또는 방구(方球)부채라고도 부른다. 부채에 대한 최초의 기록은 중국 고문헌에 순임금이 어진 신하에게 내렸다는 부채로 오명선(五明扇)이 있다. 또 우리 나라는 ≪삼국사기≫ 권32 잡지에 신라 애장왕 8년(807) 주악할 때 처음 사내금(思內琴)을 연주하며, 가척(歌尺) 다섯 사람이 채의(彩衣)를 입고 수선(繡扇)을 들었다고 하였다. 또 ≪삼국사기≫에는 견훤(甄萱)이 신라 경명왕 2년(918)에 태조 왕건의 즉위 소식 ...

옷이 벌어지지 않도록 여미는 데 사용하는 복식부품. # 내용 옷을 여미거나 푸는 데 편하게 하기 위한 기능적 목적과 함께 재료·색·형태를 다양하게 하여 장식을 겸하기도 한다. 원래 우리 옷의 구조는 품이 넉넉하고 깊숙이 여며지는 것이어서, 띠［帶］나 고름, 가는 끈 등으로 매었기 때문에 단추는 많이 사용되지 않았다. 단추의 사용이 일반화된 것은 개화기 이후 양복의 도입에 의해서이지만, 맺은단추나 원삼(圓衫)단추 등은 사용 역사가 매우 오래되었다고 할 수 있다. 단추에는 맺은단추·원삼단추·마고자단추·조끼단추 등이 있는데, 수단 ...